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Tutorial Photoshop: Enfoque con sombrero mejicano.

By noviembre 15, 2017 No Comments

En macrofotografia extrema, la nitidez acostumbra a ser un problema debido a problemas como la difracción, las aberraciones, o los procesos de apilado. La imagen base acostumbra a venir bastante borrosa. Por este motivo, nos tenemos que convertir en auténticos expertos en métodos de restauración de la nitidez.

Antes de empezar, tenemos que tener en cuenta que sea cual sea la técnica que utilicemos, el enfoque, siempre, siempre tiene que ser la última cosa que hagamos a nuestra imagen. El enfoque digital actúa sobre toda la imagen, y aún que mejora la percepción de nitidez, también la degrada a nivel de pixel. De hecho, vale la pena guardar una copia sin enfocar de cada foto por si la tenemos que reducir o ampliar en algún momento, o por si tenemos que retocar algún contorno o textura.

Vamos ha hacer las pruebas con la siguiente imagen. Es un recorte al 100% de zoom de una imagen mas grande. La foto original se tomó con una Nikon D810, a 400ISO

El Sombrero mejicano

Esta técnica la aprendí hace muchos años en un posgrado de calidad de la imagen digital. Con el tiempo, la he ido usando y modelando a mi medida. Tiene muy buenos resultados, y curiosamente es poco conocida. Seguramente porque no es un filtro muy “user friendly” que diríamos ahora que todo se tiene que decir en inglés. No obstante, asusta, pero en realidad no muerde.

Usaremos el filtro “a medida”. Lo podremos encontrar en Filtros>Otros>A medida. Cuando lo abráis veréis que no es muy agradable a la vista.

Este filtro no es un sudoku oculto en el programa, sino que, simplificando mucho, sirve para hacer operaciones matemáticas a medida sobre la imagen usando los cuadraditos que se pueden ver en la imagen superior. En este caso usaremos un algoritmo que se llama DOG (diferencia de gausianas), y aplicaremos una matriz llamada Mexican Hat o “sombrero mejicano”, para enfocar nuestra imagen.

Este tipo de enfoque tiene varias ventajas sobre la máscara de enfoque o otros métodos de resalte de bordes. Prácticamente no produce halos. De hecho es un tipo de filtro muy usado en medicina donde los halos podrían llevar a confusiones de diagnóstico. Otra gran diferencia con la máscara de enfoque normal es que no solo aplica su fuerza sobre los borde más visibles (de por si ya nítidos) sino que realza aquellos detalles menos visibles.

Si nos ponemos un poco científicos, un borde muy marcado sería una alta frecuencia, un detalle menos aparente como un poro de la piel podría ser una frecuencia media, y el cielo donde no hay muchas diferencias de contraste entre pixeles estaría lleno de frecuencias bajas. Para enfocar una frecuencia media (un poro) con una máscara de enfoque normal, tendríamos que “reventar” las frecuencias altas (el perfil de la cara, o las pestañas) creando esa mala sensación de sobreenfoque general. Pues bien, con este filtro no (tanto). Esto nos da la ventaja de obtener un enfoque más homogéneo que nos permite hacer aflorar ciertos detalles para dar un toque extra de nitidez a la fotografía. En contrapartida, puede aparecer un ruido fino en las zonas  con menos detalles, osea las zonas de baja frecuencia, o resaltar el propio ruido de la imagen si nos despistamos. Por este motivo, habitualmente, aplicaremos máscaras para evitar que actúe en ciertas zonas, según nuestras preferéncias.

El siguiente vídeo muestra el flujo de trabajo para crear el enfoque.

RESULTADO  

Creación de una máscara automatizada

El ruido de ISOs entre 64 y 400 se encuentra en una frecuencia baja, pero puede llegar a frecuencia media si hemos forzado demasiado. Como ya sabemos, este método de enfoque hace aflorar los detalles de estas dos frecuencias, y por lo tanto, también enfocará el ruido. Cierta cantidad de ruido puede ser beneficioso para la percepción de nitidez global de la imagen, sobretodo si se trata de ruido fino. Sin embargo, si el ruido es grande y visible puede suponer un problema. Normalmente, los fotógrafos tendemos a disparar a ISOs bajas siempre que podemos, pero ya sabemos que el mundo ideal no existe. Como siempre, al final, la mejor foto acaba siendo la que hemos hecho a última hora y casi sin luz. Hemos puesto una sensibilidad de 600, y en el Camera Raw hemos forzado la exposición y las sombras. En estos casos, el enfoque suele ser complicado, ya que vamos a afectar al ruido.

En estas situaciones la mejor opción será enfocar digitalmente solamente aquellos elementos que nos interesan, y no afectar a toda la imagen. Para hacer esto necesitaremos crear una máscara de capa con algún proceso semi-automatizado para facilitar la tarea. En el siguiente vídeo puedes ver un método que te puede resultar útil.

RESULTADO  

Este artículo no debería servir de libro de recetas exactas, si no de libro de ideas para que luego cada uno profundice y haga sus propias pruebas. Cada imagen funcionará distinto a la anterior y solo dominando las distintas técnicas y ajustando los valores de distintas formas conseguiremos enfoques de calidad.

Este es el web-blog divulgativo de www.umfoto.com Una empresa especializada en fotografía macro y macro extremo para empresas e instituciones.

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