En fotografía algunas veces se utiliza la palabra «nitidez» como una especie de sinónimo de «enfoque». Sin embargo, nos podemos encontrar con imágenes perfectamente enfocadas tanto en cámara como en posproducción, y que tengan una pésima nitidez. Para entenderlo todo mejor será necesario conocer bien este concepto.
¿Qué es la nitidez de una imagen?
La nitidez de una imagen, en términos de percepción, vendría a ser el grado de claridad con que el observador ve los detalles de una imagen. Por este motivo a veces se usa indistintamente «enfocado» o «nítido». Sin embargo, el enfoque es solo una parte de la nitidez. Esta, en realidad, viene determinada por dos elementos principales, la resolución y el contraste o más específicamente la acutancia .
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Resolución:
Cantidad de detalle que el sensor es capaz de captar y que el observador es capaz de distinguir.
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Acutancia:
Contraste de luminosidad entre los bordes de los detalles y sus fondos.
Así pues, podríamos afirmar que cuanto más detalles y más contraste tengan estos detalles, más nítida se verá una imagen.
Como hemos apuntado, este artículo trata de la percepción de nitidez. Al ser una «percepción», el observador también tiene algo que decir. Un cartel publicitario de una autopista presentando el nuevo televisor con tecnología «trinitron ultra definición», no se ve igual de nítido desde el coche que a 1 metro. La distancia de observación es tan importante como tener las gafas limpias. Esto últimos no queda en nuestras manos, así que trataremos de dar información sobre lo que sí que podemos controlar.
Para trabajar la nitidez de una fotografía tendremos que proteger a toda costa la resolución y la acutancia durante el disparo y en el retoque. En este artículo hablaremos de todo lo que afecta en la primera fase. El disparo.
Condicionantes de la nitidez en fotografía
«Fotografía» como es bien sabido, quiere decir literalmente escribir con la luz. Si en lugar de fotógrafos fuéramos dibujantes que quisiéramos hacer un dibujo hiperrealista a lápiz, necesitaríamos barias cosas. Primero, y más importante, saber dibujar. Pero aparte, tendríamos que tener unos lápices de calidad, con una punta bien afilada y poco quebradiza para hacer los perfiles, otros más gruesos para las sombras, etc.
El papel también sería importante, ya que depende de la porosidad, absorberá más o menos grafito y de una manera más o menos precisa. Al mismo tiempo, la presión que nosotros hagamos con el lápiz dará más o menos intensidad al negro, y si nos pasamos de apretar podríamos romper la punta o el propio papel echando a perder el dibujo.
Volviendo a lo nuestro que es la escritura con luz, en la fase de disparo hay varios elementos que tendremos que tener muy en cuenta si queremos una imagen nítida, pero como ya hemos dicho, antes de preocuparnos por el lápiz y el papel, tendremos que asegurarnos de «saber dibujar».
En este caso, el «saber dibujar» de la fotografía nítida, será conseguir una imagen que no esté movida, y que tenga alguna profundidad de campo, osea, que esté enfocada en algún punto.
Evitar que la fotografía salga movida
Igual que los esquimales tienen un montón de palabras para definir los distintos tonos del blanco, los fotógrafos también tenemos distintas palabras para definir las fotos movidas. Así pues, una foto está movida si el efecto es muy evidente, vibrada si no lo es tanto, y finalmente trepidada si el movimiento es apenas perceptible, pero afecta a la nitidez. Con estas tres palabras y el «un poco», «bastante» y «muy» nos apañamos para definir nuestros errores (si es que no ha sido voluntario).
Para que una fotografía no salga movida en ningún grado, tenemos que tener en cuidado de que el sujeto esté quieto y de no mover la cámara. Para esto, podemos estabilizar la cámara mediante trípodes, congelar el movimiento disparando a velocidades suficientemente rápidas, o usar un flash.
Profundidad de campo
La profundidad de campo cuyas siglas en inglés son DOF (depht of field) la podríamos definir como el espacio entre el primer y último punto de una imagen que el observador percibe con claridad de detalles. Osea, enfocado.
En una imagen nítida tiene que haber alguna zona enfocada, sea una zona grande para captar un paisaje, o una zona pequeña para poner énfasis en los ojos de un retrato.
En la fotografía macro, donde el aumento es muy alto, la poca profundidad de campo se convierte en un desafío. Como muestran las fórmulas de la DOF, las leyes de la física hacen que a cuanto más aumento trabajemos, menos profundidad de campo tendremos. Para solucionar este problema, se puede recurrir al cierre del diafragma, ya que los diafragmas cerrados aumentan la DOF. Sin embargo, como veremos más adelante, podría ser peor el remedio que la enfermedad.
Fases de la captación de una fotografía digital
Una vez sabemos dibujar, vamos al lápiz y el papel, que es donde nos encontraremos más inconvenientes.
Cuando utilizamos una cámara de fotos, pasa lo siguiente con los haces de luz:
- Atraviesan las lentes de nuestro objetivo.
- Pasan por un agujero (diafragma).
- Son captados por nuestro sensor.
En este caso el papel será nuestro sensor, y el lápiz será la luz atravesando cristales y pasando por un agujero. Tanto el lápiz como el papel nunca serán perfectos y esto puede causarnos problemas con la nitidez. Empecemos por la primera fase, cuando los rayos de luz atraviesan los cristales de nuestro objetivo.
Fase1: la luz pasa por el objetivo
Un objetivo es un sistema complejo formado por distintos cristales que nos ayudan a enfocar en un punto. Estos cristales siempre tienen algunos defectos que causan que los rayos de luz que forman la imagen no lleguen al sensor de la manera en que lo deberían hacer según la teoría. Estos defectos ópticos en fotografía se llaman aberraciones ópticas.
Aberraciones ópticas
Son defectos en la imagen producidos por los cristales de la lente. Estos defectos afectan más intensamente en la periferia de las imágenes, mientras que el centro de la fotografía acostumbra a estar menos degradado. Las hay de muchos tipos, y se pueden dividir en dos grandes grupos. Las cromáticas, y las acromáticas. Las primeras afectan al color, y producen halos de distintas tonalidades en los bordes de los detalles. Las acromáticas producen cambios en la forma de las imágenes, como pueden ser abombamientos, desenfoques, o distorsión general. La mayor parte de aberraciones se pueden reducir cerrando uno o dos pasos del diafragma.
¿Como corregir las aberraciones?
No hay una solución mágica para evitarlas más que trabajar con ópticas de calidad y evitar el primer diafragma. Una vez captadas, esas aberraciones ya forman parte de las imágenes. Es cierto que algunas tienen corrección en Photoshop y otros programas, pero aunque en algunos casos el proceso es fácil y el resultado bueno, no dejan de ser contramedidas cuando el mal ya está hecho. Aparte, hay algunas que sencillamente no tienen corrección y aquí es donde entra la pericia de un buen retocador para disimularlas o aprovecharlas.
Viñeteo o viñeteado
Se tara de un oscurecimiento de las esquinas y la parte más alejada del centro. Este efecto se produce bien por la construcción del propio objetivo, o bien por poner demasiados filtros, o un parasol demasiado grande que tapa el ángulo de visión del objetivo. Este oscurecimiento afecta también a la nitidez de la periferia de la imagen.
¿Como corregir el viñeteo?
En los programas de edición acostumbra a haber un filtro muy cómodo para contrarrestar este efecto. Aún y así, mejor prevenir que no curar, siempre que esté en nuestras manos. Si es por la construcción del objetivo en sí, se suele mitigar un poco cerrando diafragma. Si es por poner demasiados filtros o un parasol muy grande, pues obviamente… ¡A quitar cosas o a asumir las consecuencias!
fase2: Los rayos pasan por el diafragma
En la segunda fase de la captación de una imagen fotográfica, cuando la luz atraviesa el diafragma, nos enfrentamos con el peor enemigo de la nitidez. La temible difracción.
La difracción
Cuando un haz de luz choca con un obstáculo o pasa por una rendija o agujero, algunos rayos se dispersan en otras direcciones y provocan que el punto de luz no sea homogéneo y definido. En la fotografía, los rayos tienen que pasar por el agujero del diafragma antes de llegar al sensor. Cuando esto pasa, la difracción hace que el punto de luz, se convierta en un círculo con unos anillos concéntricos de luminosidad alternada. Estas formaciones se llaman discos de Airy.
Si un disco de Airy es más grande que un fotorreceptor de nuestro sensor, contaminará los fotorreceptores vecinos creando falta de nitidez por borrosidad. La difracción afecta más cuando el agujero es más pequeño. Por este motivo, si queremos tener más profundidad de campo cerrando el diafragma y nos pasamos, nos podemos encontrar con una imagen perfectamente enfocada y perfectamente borrosa al mismo tiempo. Por eso, la mejor manera de no perder nitidez, es disparar con diafragmas suficientemente abiertos para que la imagen no quede afectada, cosa que puede suponer un reto en técnicas como el macro, donde la escasez de profundidad de campo es siempre un problema.
¿Como corregir la difracción?
La difracción es muy igualitaria con las clases sociales. Da lo mismo si te puedes comprar un objetivo de 20000€ o solo u objetivo de juguete. Te afectará exactamente igual, y en fotografía macro, más que en cualquier otra disciplina. Además, este efecto óptico, no es corregible en la fase de retoque. Los programas de edición no se pueden inventar los detalles que no han sido captados en la fotografía.
De todas las posibles soluciones, la más eficaz sería hacer la técnica de focus stacking o apilado de foco. O sea, disparar varias fotografías a diafragmas no muy cerrados y juntarlas con algún programa de apilado. Si lo hacemos así, podremos aumentar la profundidad de campo, y evitar la difracción. Esta técnica es laboriosa, no siempre se puede realizar, pero cuando es factible llevarla a cabo, da buenos resultados.
Otra posible solución pasa por aplicar técnicas de enfoque bastante sofisticadas como son los filtros de descombolución o enfoque por frecuencias. Esto no se carga la difracción, pero puede ayudar a realzar la sensación de nitidez perdida por este motivo.
Fase3: Los rayos llegan al sensor
Y finalmente, llegamos a la última fase de la captación de imágenes, cuando el sensor recibe el punto de luz. Como ya hemos visto, en este momento, si la difracción ha obrado sus malas artes podríamos tener problemas, pero desgraciadamente, aun hay más. En este punto se produce el ruido.
El ruido
El ruido vendría a ser el hermano moderno del antiguo grano de la fotografía analógica. La gran diferencia es que este no gusta tanto.
Básicamente, el ruido son señales erróneas captadas por el sensor y que causan variaciones de luminosidad y de color en los píxeles de una imagen digital. Este fenómeno está causado por varios factores. La temperatura del sensor, el tiempo de exposición, y la más importante, la sensibilidad. Por esta razón, la manera más efectiva de reducir el ruido será bajar la ISO, intentando trabajar siempre a la sensibilidad nativa de la cámara, que es la que los ingenieros han diseñado para que no tengamos demasiados problemas. Esta sensibilidad varía según el modelo. Por ejemplo, en una Nikon D200 la Iso nativa es de 200, mientras que en una D810 es 64.
¿Como corregir el ruido?
Utilizar los filtros de reducción de ruido puede ser una opción, pero estos filtros tienden a dar un aspecto pictórico a la imagen. Si nos pasamos podemos afectar al contraste entre detalles y, por lo tanto, afectaremos a la nitidez. En fotografía astronómica (astrofotografía) son expertos en reducción de ruido. Utilizan técnicas complejas como la extracción del «bias» (ruido propio del sensor), o del «dark»(ruido producido por el tiempo de exposición)… En todo caso, no lo vamos a tratar aquí, porque realmente tienes que estar metido en el ajo para querer entender-lo… Lo que sí que podemos utilizar de la astrofotografía es el staking de ruido. Aquí os dejo un tutorial para quién le interese!
Hemos visto los elementos clave que hay que tener en cuenta para evitar captar imágenes con falta o ausencia de nitidez. De todas maneras, como no vivimos en un mundo ideal, muchas veces no podremos controlar todos estos aspectos como querríamos. Y este es uno de los motivos por los que se inventó el Photoshop! Así que a utilizarlo tocan!
